Трещина на стене дома способна вызвать у его хозяев панику. Что делать, если появились признаки очень серьезных проблем с жилищем? На самом деле не все еще потеряно, и за сохранность дома можно побороться.

Если стали появляться трещины на стенах дома, необходимо приложить все усилия для определения истинной причины их появления.
Если фундамент здания цел и невредим, то причиной растрескивания стен являются допущенные грубейшие ошибки в технологии их строительства и эксплуатации. Характер проблемы может быть индивидуальным и самым неожиданным. Ее поиск, скорее всего, потребует помощи опытных инженеров – строителей.
Но в большинстве случаев проблема обнаруживается в том, что треснул фундамент под этой стеной.
Если видны усадочные трещины в фундаменте здания, то с большой долей вероятности:

• лопнул фундамент, его литой монолит или блочная кладка;
• произошла усадка свайной конструкции;
• началось разрушение опорных столбов столбчатого основания.

Причинами того, что треснул фундамент дома, практически всегда являются ошибки, допущенные при его проектировании и строительстве:

• ошибки при определении несущих свойств почвы;
• неверное определение степени обводненности участка;
• неправильный выбор глубины заложения фундамента;
• низкая конструкционная прочность фундамента;
• постоянная высокая влажность подвала и подпола, вызванная неправильной эксплуатацией дома.

Борьба с трещинами фундамента и стен дома сводится к двум организационно – технологическим методам:

• устранение причины аварийной ситуации;
• ремонт трещин и укрепление поврежденного фундамента.

Организация наблюдения за появившейся трещиной

Если фундамент и стены здания начали трескаться, следует сразу же организовать за ними наблюдение.
Трещина в фундаменте может быть расположена:

• перпендикулярно (по нормали);
• диагонально;
• горизонтально.

По размеру они бывают:

• микротрещины;
• крупные;
• сквозные.

Горизонтальные трещины на фундаменте могут быть вызваны технологическими ошибками, допущенными после его заливки. Они не настолько опасны для устойчивости здания в целом и подлежат заделыванию в ходе его фасадного ремонта. Большую опасность для целостности дома могут представлять крупные диагональные и нормальные трещины в его фундаменте.
Микротрещины (до 1 – 2 мм) в фундаменте могли появиться по ряду причин. Они пока что не опасны, но заделать их необходимо, поскольку вода и мороз станут причиной их расширения и постепенного крошения бетона на поврежденном участке.

За крупными трещинами (около 10 мм) необходимо организовать наблюдение. Для этого на трещину накладывается маячок (полоска из цементного или гипсового раствора). Если через несколько недель маячок окажется разорванным, то дело плохо: трещина продолжает расширяться, необходимо принимать срочные меры. Если маячок остается цел, то не все так плохо. Скорее всего, здание дало небольшую первоначальную усадку, которая вскоре прекратилась. В этом случае достаточно будет заделать трещины и продолжать за ними наблюдение.
Если фундамент дома трескается и дальше, или выявлен появившийся сквозной разлом, надо немедленно принимать меры по реанимации здания.

Устранение причин растрескивания

При обнаружении морозно - пучинистых грунтов и высокого уровня грунтовых вод на участке производится:

• строительство дренажной системы открытого (траншеи) или закрытого (керамические трубы) типа, отведение грунтовых вод, понижение их общего уровня;
• устройство по периметру дома широкой водоотводящей и утепляющей отмостки (до 3 – 4 м шириной) для осушения верхних слоев грунта непосредственно под зданием.

При постоянной влажности подвала или подпола производится поиск источников поступления воды, ремонт водоподводящих и водоотводящих коммуникаций.
Если причиной треснувшего фундамента определены ошибки в расчетах его прочности, в этом случае надо принять решение и сделать проект его ремонта или усиления.

Ремонт поврежденного ленточного фундамента

Полностью разгрузить фундамент кирпичного или железобетонного дома в большинстве случаев не представляется возможным, поэтому на нем производится лишь профилактический и частичный ремонты, которыми фиксируются уже полученные повреждения, останавливается и предотвращается их развитие.
Особенностью легких деревянных зданий является принципиальная возможность проведения полного ремонта их фундамента.
Профилактический ремонт фундамента здания производится на начальных стадиях его растрескивания, если причины разрушительных процессов выявлены и устранены, и в результате длительного наблюдения за ним роста обнаруженных трещин не выявлено.
Целью профилактического ремонта является заделка появившихся трещин в фундаменте и восстановление его целостности.
В ходе такого ремонта выполняется:

• очистка трещин (щетками, сжатым воздухом, струей воды) от пыли и грязи;
• разделка зубилом трещины таким образом, чтобы были доступны ее скрытые полости и глубинные ходы;
• заделывание всех ходов и полостей специальной шпатлевкой или смолой.

Укрепление ленточного фундамента

Укрепление фундамента выполняется в случае, если меры по устранению причин его разрушения результата не дали, и расширение трещин продолжается.

Укрепление ленточного фундамента деревянного дома

Конструкция деревянного дома намного более легкая и цельная, чем кирпичного здания. Деревянный сруб можно полностью приподнять на домкратах без его разрушения.
Если венец деревянного дома был прикреплен к фундаменту, то его необходимо открепить. Если венец крепился вертикальными шпильками, то чтобы не разбирать весь сруб, необходимо найти места выхода шпилек и обрезать их болгаркой на уровне верхнего среза фундамента.
Для поднятия деревянного сруба необходимо:

• заготовить необходимое количество домкратов: по две единицы на каждую точку поддомкрачивания (с наружной и внутренней стороны стены, с шагом 2.5 – 3 м, плюс на каждый угол здания);
• подготовить опоры для домкратов:
• под их нижнюю подошву - опорные железобетонные плиты или плиты из металла (обычно обрезки швеллеров);
• для верхней опоры - под деревянный сруб забиваются обрезки металлических двутавров таким образом, чтобы их оконечности служили верхними опорными точками для домкратов;
• домкраты устанавливаются на подготовленные места;
• деревянный сруб равномерно поддомкрачивается, поднимаясь над фундаментом.

После такого подъёма сруба можно приступать к ремонту основания дома. Уже ненагруженный фундамент на поврежденных участках можно переделывать, углублять, расширять, усиливать различными способами.

Укрепление ленточного фундамента кирпичного здания

Кирпичное здание невероятно трудно приподнять с целью разгрузки поврежденного участка его фундамента без угрозы его разрушения. Поэтому необходимо будет закрывать и фиксировать появившийся сквозной пролом, накладывая с боков укрепляющий и стягивающий пояс.
Для усиления ленточного фундамента необходимо полностью вскрыть поврежденный его участок, для чего с наружной и внутренней его стороны (с внутренней стороны потребуется вскрыть в доме пол) необходимо прокопать траншеи на всю глубину его заложения.
Лопнувший фундамент можно усилить путем накладывания металлических шин на поврежденный участок. Для этого:

• с двух сторон от трещины, с отступом от ее края на 20 – 30 см, сверлятся с шагом 20 см по два – три отверстия диаметром около 20 мм (всего 4 - 6 отверстий на одну шину);
• в пробуренные отверстия вставляются металлические костыли длиной равной ширине фундамента;
• к этим штырям с внутренней и внешней стороны старого фундамента привариваются пластью обрезки швеллера 10 размера или больше. Таких шин необходимо установить две (сверху и снизу) или три (еще одну посередине).

Более надежным будет усиление ленточного фундамента путем пристройки к нему дополнительного армированного железобетонного пояса. Для этого:

• старый поврежденный фундамент бурится под металлические штыри от двух и более рядов с каждой стороны трещины;
• в пробуренные отверстия вставляются штыри из металлического прута или арматуры сечением около 20 мм и длиной, соответствующей ширине ленты фундамента плюс ширина усиливающего монолита;
• на свободных концах штырей наваривается арматурная решетка;
• монтируется опалубка;
• подготовленная арматурная решетка заливается бетоном в опалубке.

Таким образом, заделанный пролом в фундаменте после заливки получает дополнительную опорную площадь, распределяющую на себя нагрузку.

Укрепление свайного фундамента

Причиной трещины в стенах здания, установленного на сваях, обычно является непредусмотренная усадка одной или нескольких опорных свай. Локализация проблемы осуществляется путем устройства участка ленточного фундамента, призванного усилить свайный фундамент на участке проседания. С этой целью:

• параллельно проседающей стене дома выкапывается технологическая траншея на глубину заложения усиливающего участка;
• с технологической траншеи выполняется подкоп под просевшую стену здания в обход опорных свай без нарушения их положения;
• на участке подкопа устраивается арматурная решетка, которая связывается с 2 – 3 сваями старого фундамента;
• на усиливаемом участке монтируется опалубка;
• арматурная решетка усиливаемого участка в опалубке заливается бетоном.

Появление вопроса, как укрепить фундамент дома, если пошла трещина на его стене - очень неприятная проблема для хозяев. Но это еще далеко не повод для отчаяния. Реанимация фундамента - вполне посильное занятие. Как отремонтировать трещину в фундаменте домашний мастер может узнать, руководствуясь данными советами и рекомендациями.

Трещина фундамента

Если в частном доме, гараже или даче пошли трещины по стенам, треснул фундамент - не обязательно впадать в отчаяние, можно исправить возникшие разрушения. Причины появления подобных дефектов заключаются в неравномерной осадке грунтов, допущения конструкционных просчетов на стадии проектировании, ошибок во время проведения строительных работ или влияние природных, механических воздействий на конструкцию основания. Трещины в фундаменте обязательно надо устранять, иначе может нарушиться несущая способность конструкций дома и произойдет необратимое последствие обрушения.

Классификация трещин по месту появления

Трещины основания можно классифицировать по месту появления:

• Горизонтальная трещина фундамента относится к распространенному виду разлома, возникающего из-за ошибок технологии производства кладочных работ, неправильном подборе состава строительных растворов. Чаще всего горизонтальные трещины появляются на ленточных конструкциях, возведенных поэтапно. Существенной угрозы горизонтальные трещины не представляют, тем не менее, рекомендуется своевременно делать ремонт трещин, чтобы не допустить их дальнейшего развития.
• Вертикальная трещина появляется из-за деформации конструкции основания под влиянием сил вспучивания грунта и от повышения уровня грунтовых вод. Появление вертикальных трещин свидетельствует о начале процесса разрушения несущей конструкции, поэтому их по возможности надо быстро устранять. Если треснул фундамент по вертикали, рекомендуется усилить основание подушки конструкции.

Чтобы не допустить появления трещин опорной конструкции дома, рекомендуется на стадии проектирования проводить тщательную оценку геологии грунтов основания, не экономить на покупке качественных строительных материалов, правильно рассчитывать предельные нагрузки и учитывать возможность изменения грунтов под влиянием различных природных факторов.

Горизонтальное разрушение фундамента

Причины возникновения деформации фундамента

Прежде чем начинать ремонт конструкции основания необходимо определить причину почему треснул фундамент и правильно подобрать эффективный метод устранения возникших нарушений. Наиболее частыми причинами, из-за которых мог лопнуть фундамент, могут быть следующие факторы.

Технологические причины

Если во время проведения строительных работ по устройству конструкции основания допущены нарушения обязательного технологического процесса, тогда все эти ошибки приведут к возникновению разрушительных деформаций. Поэтому так важно правильно выполнять армирование основания, последовательно монтировать опалубочную систему, правильно подбирать марку бетонной смеси, учитывать глубину промерзания и уровень грунтовой воды на участке.

Эксплуатационные причины

Еще одной причиной раскрытия трещин в фундаменте могут быть нарушение режима эксплуатации домостроения. Например, на существующий фундамент одноэтажного дома домовладелец решил выполнить надстройку второго этажа. Такое увеличение нагрузки может отрицательно повлиять на несущую способность конструкции основания и на фундаменте дома появятся значительные разрушения.

Повышенная влажность в подвальной части строения и отсутствие водоотведения от строения - все эти факторы можно отнести к эксплуатационным причинам возникновения трещин.

Конструкционные причины

Схема возникновения трещин фундамента

На стадии проектирования постройки необходимо провести геологические исследование грунтов основания участка под застройку, правильно сделать расчет нагрузки на конструкции основания. Если по каким-то причинам допущены такие просчеты, то тогда наверняка могут возникнуть значительные деформационные изменения конструкций основания.

Наблюдение трещин

При появлении трещины на фундаменте специалисты советуют провести наблюдение за изменением величины разрыва трещины, будет ли она со временем увеличиваться. Процесс выявления характера разрушения трещины происходит в следующем порядке:

1. Открытую трещину следует аккуратно очистить от остатков штукатурки, грязи и пыли.
2. Устанавливаются небольшие гипсовые маяки толщиной не более 5 мм с определенным шагом. После этого наблюдаем за их состоянием.
3. Если в течение двух или трех недель маяки не дали трещину и новые деформации не проявились, тогда конструкции фундамента ничего не угрожает и трещина на поверхности, скорее всего, образовалась от усадки здания.

Видеоурок установки маяков можно увидеть:

Заделка простых трещин

Ремонт простых трещин от усадки производится в несколько приемов:

• Вначале полость трещины очищается от пыли и промывается водой.
• После сухую трещину на всю возможную глубину покрывают грунтовкой для наружных работ.
• Полость трещины заполняется специальными герметиками или цементным раствором с маркой цемента не ниже 500.

Расчистка простой трещины

Методы ремонта трещин

Способы ремонта трещин фундамента подбираются в зависимости от вида материалов капитальных стен строения. Для каменных, кирпичных или деревянных стен существуют свои специальные схемы заделки трещин:

• Укрепление основания каменного или шлакоблочного дома производится железобетонными обоймами, которые монтируют с двух сторон фундамента.
• Фундамент деревянного дома редко покрывается деформационными трещинами. Но если это произошло, то можно с помощью домкратов приподнять деревянную постройку, предварительно освободив все помещения от мебели.
• При укреплении фундаментов кирпичных домов возможно использование двух методов: залить цокольную стену бетонной смесью по предварительно установленному по всему периметру металлическому каркасу или установить буроинъекционные сваи. Второй метод очень эффективный, этим способом можно восстановить практически разрушенный фундамент, но цена такого укрепления довольно высокая.

Видеопример укрепления фундамента деревянного домика:

Способы укрепления основания

Перед тем как укрепить фундамент, если пошли трещины на стенах, необходимо выбрать максимально подходящий метод устранения возникновения деформаций. Современные строительные технологии заделки трещин в фундамент дают оптимальные рекомендации, что делать в таких случаях. Обычно применяются следующие методы укрепления фундамента.

Усиление подошвы новой конструкцией

Вначале лопнувший фундамент предварительно очищается от грязи и пыли, трещины заполняются ремонтным раствором. Под деформированном участком конструкции в шахматном порядке выкапывается небольшая траншея шириной не более 60 см на глубину на 200-300 мм ниже основания фундамента. Открытое основание фундамента необходимо заполнить бетонной смесью и тщательно уплотнить ее.

После обратной засыпки и уплотнения грунта, усиленного таким образом участка основания, можно через расстояние 60 см выполнить ремонт следующего треснувшего участка.

Усиление специальными сваями

Свайный способ укрепление треснувшего фундамента является самым эффективным способом. Существует несколько видов свай по способу их установки:

1. Винтовые сваи. Самый простой и распространенный вид укрепления треснувшего фундаментов, не требующий специальных навыков. Конструкция сваи имеет вид трубы с винтовыми лопастями на окончании. При установке сваю вкручивают в грунт, на поверхности остается видным только оголовок.
2. Буронабивные сваи имеют полую конструкцию высотой 2 м, в которую вставляется металлическая арматура и после этого вся полость заполняется бетонной смесью. Перед установкой буронабивных свай бурятся скважины с шагом от 1,5 до 2 м.
3. Применение забиваемого способа установки свай не подходит для ветхого строения, так как от ударов сваебойной машины стены здания могут трескаться.

Укрепление фундамента винтовыми сваями

Дополнительное армирование при укреплении основания

Усиление лопнувшего фундамента способом дополнительного армирования заключается в обвязке всей цокольной части строения армирующей сеткой из продольной и поперечной металлической арматуры, установкой опалубки и заливкой бетонной смесью марки не ниже 200. Данная технология укрепления фундамента - наиболее популярная и менее трудоемкая, чем остальные способы.

При появлении трещин фундамента надо внимательно изучить рекомендации и инструкции по их устранению. Конечно, ремонтировать всегда сложно, чем строить, поэтому лучше не допускать ошибок и не нарушать технологический строительный процесс. Тогда и не будет возникать потребности в укреплении фундамента.

Статьи по теме:

Все появляющиеся на фундаменте дома трещины свидетельствуют о том, что основание строения необходимо усиливать или ремонтировать. Но для того, чтобы сделать это собственными руками, необходимо знать о причинах разрушения основания, а также о том, как именно нужно проводить восстановительные работы

Чем опасны трещины

Если фундамент строения треснул, необходимо немедленно начать работы по его восстановлению. Если этого не сделать, через некоторое время из-за перекоса дома двери и окна начнут заклинивать. Если дом выполнен из кирпича, трещина может распространиться на стену, в результате чего вся конструкция начнет разрушаться. Именно поэтому необходимо начать работы по усилению основания в самые короткие сроки.

Перед началом работ по восстановлению стоит определить тип трещины. Для этого достаточно очистить ее от пыли и промыть водой. После этого нужно установить на разлом маяк. На него наносится дата закрепления. Это необходимо для определения скорости разрушения основания. Если маяк в течение двух недель останется целым, трещину можно просто заделать бетонным раствором. Если же маяк разорвет, необходимо начинать работы по усилению основания.

Обычно трещины начинают появляться зимой или весной, так как именно в это время неправильно созданный фундамент начинает неравномерно подниматься или оседать. Стоит помнить, что фундамент может лопнуть из-за множества причин, поэтому необходимо думать о данной проблеме еще на этапе проектирования дома.

Причины разломов

Перед началом проведения восстановительных работ необходимо определить причину, из-за которой началось разрушение. Если этими действиями пренебречь, даже после ремонта основание будет постепенно разрушаться. Причины разрушения можно разделить на несколько групп:

1. Технологические. В пример можно привести создание основания дома с нарушениями армирования или монтажа опалубки. Также к ошибкам можно отнести выбор неправильной марки бетона. Технологической ошибкой также считается закладка фундамента выше уровня грунтовых вод.
2. Эксплуатационные. Такие ошибки совершаются уже в процессе использования сооруженного строения. Например – увеличение нагрузки на фундамент в результате создания второго этажа. Также нарушением является увеличение влажности в подвальном помещении или некачественный монтаж водоотводящей системы около дома.
3. Конструкционные. В пример можно привести составление неправильных расчетов во время проектирования строения. Часто фундамент начинает разрушаться раньше времени из-за того, что перед началом строительства не были проведены геологические исследования.

Важно! Чтобы не столкнуться с описываемой проблемой перед постройкой дома необходимо точно рассчитать нагрузку на фундамент.

Виды трещин

Трещины в фундаменте деревянного дома, которые могут возникать на фундаменте, разделяются на несколько видов:

1. Волосяные. Такие трещины являются малозаметными и имеют толщину не более 3 мм. Их наличие говорит лишь об изменении наружного слоя основания. Такие изъяны можно исправить достаточно легко.
2. Горизонтальные. Такие дефекты не влияют на целостность фундамента.
3. Усадочные трещины. Подобные дефекты возникают при нарушении правил создания фундамента.
4. Вертикальные. Именно такие трещины и являются признаком того, что фундамент нуждается в ремонте. Часто они появляются под воздействием на основание грунтовых вод или из-за пучения почвы.

Как устранить проблему

Если вы заметили, что треснул фундамент дома, необходимо как можно быстрее приступать к его усилению. Такие работы производятся следующим образом:

• сначала при помощи домкрата поднимаются просевшие части основания до проектного уровня;
• после этого происходит бурение шурфов, диаметр которых составляет от 20 до 40 см;
• образовавшаяся пустота заполняется жидким стеклом, цементным молочком или горячим битумом.

Это позволяет снизить водопроницаемость грунта, что позволит сделать грунт более стабильным. Описываемый метод укрепления может применяться только при использовании специального оборудования, поэтому для таких работ необходимо нанимать профессиональных строителей.

Усиление основания каменного дома

Основной задачей ремонта основания дома является остановка процесса осадки строения. поэтому нельзя производить подкоп под фундаментом, не закрепив его. Часто применяется способ укрепления, при котором со всех сторон происходит возведение укрепляющего бетонного пояса. Такие работы производятся следующим образом:

1. Вдоль ленточного основания дома выкапывается траншея, ширина которой составляет примерно 45 см. Во время таких работ нельзя оголять подошву фундамента.
2. После этого фундамент очищается от грязи и пыли. При этом все трещины необходимо расшить шпателем.
3. Затем происходит удаление отваливающихся частей старого фундамента.
4. На следующем этапе поверхность бетона обрабатывается грунтовкой. Стоит помнить, что выбирать нужно составы глубокого проникновения.
5. После этого в фундаменте просверливаются отверстия. Расстояние между ними должно составлять около 60 см.
6. В созданные отверстия забиваются анкера, которые впоследствии привариваются к арматурному каркасу. Диаметр арматуры должен быть равен примерно 12 мм.
7. На последнем этапе происходит заливка бетонной смеси в созданную траншею. Чтобы бетонный раствор равномерно распределился по траншее, необходимо использовать строительный вибратор. Это также способствует заполнению трещин старого фундамента.Если пренебречь данным этапом работ, в бетоне могут остаться пустоты, которые впоследствии станут причиной разрушения основания.

Обратная засыпка грунта происходит только после полного застывания бетона. Если трещины вызваны не проседанием или деформацией фундамента, их можно заделать раствором и оштукатурить.

Стоит помнить, что если работы будут проведены с ошибкой, фундамент быстро начнет разрушаться даже при наличии дополнительных усиливающих элементов конструкции.

Ремонт основания дома из дерева

Треснувший фундамент деревянного дома можно усилить достаточно просто, так как подобные конструкции могутбыть подняты при помощи домкрата и установлены на временные опоры. Но стоит помнить, что если нижние бревна прогнили, конструкцию поднять не получится.

В случае если венцы являются ненадежными, в них вырезаются прогнившие участки, после чего и происходит поднятие дома. После этого можно восстанавливать фундамент одним из распространенных способов. Часто владельцы загородных домов устанавливают вокруг основания бетонный бандаж. Также можно сделать подкопы под основание и залить бетонные столбы. Это позволит сделать фундамент устойчивым к значительным нагрузкам.

Стоит помнить, что перед тем как поднять дом, необходимо разобрать часть кровли в том месте, где она соединяется с печной трубой. Для проведения таких работ лучше пригласить профессиональных строителей.

Усиление сваями

В некоторых случаях повысить плотность грунта под строением не представляется возможным. В такой ситуации необходимо усилить основание сваями:

1. Если дом деревянный, вся конструкция поднимается на временные опоры, после чего происходит связка оголовков ростверком. После этого строение опускается на новый фундамент.
2. В случае, когда необходимо усилить основание без поднятия дома, используются «быки». Они представляют собой сваи, которые забиваются наклонно с разных сторон угла. На оголовки данных элементов навариваются балки, которые и будут служить опорой для строения.

При использовании свай стоит помнить, что их длина должна быть достаточной, чтобы они упирались в твердый грунт.

Ремонт монолитной плиты

Монолитные фундаменты разрушаются достаточно редко, но при определенных условиях это возможно. В случае появления серьезной трещины на таком основании его можно только заменить на новую плиту. Ни один способ не поможет остановить разрушение монолитного фундамента, если он уже начинает деформироваться.

Заключение

Если заменить фундамент полностью по каким-либо причинам невозможно, происходит укрепление стен и удаление старых участков плиты. В этих местах происходит заливка бетонного раствора, что помогает временно сохранить целостность строения. также можно установить в качестве опор бетонные блоки или сваи.

• Строим дом из пеноблоков своими руками
• Плавающий фундамент
• Опалубка для фундамента своими руками
• Фундамент под печь в баню

Очень часто при возведении фундаментального основания начинающие строители допускают массу ошибок. Некоторые производят работы, не учитывая времени, которое требуется бетону на то, чтобы набрать марочную прочность. Другие используют для строительства смеси низкого качества, так как они стоят намного дешевле. В итоге такая экономия может влететь в копеечку, так как в основании дома будут появляться трещины, которые могут привести к полному разрушению всей постройки. В итоге начинающий строитель потратит кучу времени и средств на восстановление дома. Потому стоит рассмотреть рекомендации профессионалов по данному вопросу.

Причины появления трещин

Пучинистые почвы и высокий уровень грунтовых вод могут негативно сказаться на основании здания. Именно поэтому ленточный фундамент на такой земле строить категорически запрещено. Для данного типа почвы подходят только монолитные основания. Однако многие этого не учитывают и в итоге совершают огромную ошибку.

Отсутствие отмостки также может вызвать подобные проблемы. Дело в том, что бетонированные дорожки вокруг дома делаются далеко не для эстетических целей, а с целью защитить фундаментальное основание от переувлажнения. С крыши постоянно капает вода, которая собирается у основания дома. Потому отмостка выполняет роль надежной гидроизоляции. Однако возводить ее стоит только через год после заливки фундамента, когда он немного просядет в почве и займет наиболее устойчивое положение.

Кроме этого, многие начинающие строители совершают ошибки еще в процессе проектирования основания. Расчеты нужно производить только вооружившись всеми данными о состоянии почвы и особенностях загородного участка.

Недобросовестные строительные фирмы стараются произвести работы как можно быстрее. Нужно понимать, что если после возведения фундамента не дать ему 1 года на усадку, а вместо этого сразу начать возводить стены, то это приведет к очень быстрым разрушениям всего здания.

В чем опасность трещинообразования

Если закрыть глаза на проблему, она не решится. Напротив, ситуация будет ухудшаться с каждым годом. Если своевременно не произвести ремонт трещин в фундаменте дома в Астрохани, Москве, Санкт-Петербурге или любом другом городе, то двери и окна будут перекашиваться, из-за чего изделия просто начнут лопаться. Кирпичные постройки разрушаются от этого еще быстрее.

Способы ремонта трещин в фундаменте отличаются в зависимости от сложности повреждения. Поэтому прежде чем приступать к работе, нужно уточнить тип щели. Для этого трещина очищается от грязи и промывается водой. После этого в нее нужно установить маяк и запомнить дату его создания. Если в течение нескольких недель он не изменит своего положения и останется целым, то это будет свидетельствовать о том, что для заделки щели можно использовать обычный строительный раствор. В случае, когда маяк лопается, приходится прибегать к более серьезным мерам реконструкции. Для этого потребуется укрепить основание сваями.

Диагностика

Прежде чем начать ремонт трещин фундамента своими руками, нужно определиться с причиной появления излишнего давления на основание. Определить это можно согласно внешним параметрам трещин. Если они:

• вертикальные и расходятся к верхней части больше, то, скорее всего, причина кроется в том, что грунт вспучился во время оттаивания снега после периода зимних заморозков;
• наклонные, направленные от центральной зоны к углу, то, возможно, просела обратная засыпка одной из смежных стен;
• вертикальные, расходящиеся книзу, то, скорее всего, все дело в просадке грунта под центральной частью дома, либо произошло неравномерное промерзание стен.

Если трещин сразу несколько и при этом они формируют арку, то это также свидетельствует о просадке центральной части фундаментального основания.

Определившись с областью, которая пострадала больше всего, нужно как можно быстрее выполнить ремонт трещин в фундаменте.

Какие меры нужно предпринимать незамедлительно?

В первую очередь стоит произвести профессиональную оценку грунта, так как именно особенности почвенного покрова становятся причиной трещинообразования. Также рекомендуется постараться самостоятельно зафиксировать щели, чтобы они не начали расходиться еще больше. Для этого можно выполнить временный ремонт трещин фундамента при помощи мет.уголков. Однако после этого нужно будет произвести более серьезные реставрационные мероприятия.

Заделка трещин строительным раствором

Для этого можно приготовить специальную смесь для заделки швов. Для ее приготовления необходимо смешать 1 часть быстросохнущего портландцемента высокой марки, 3 части просеянного речного песка и залить смесь 2/3 части воды. Состав необходимо тщательно перемешать до пастообразной консистенции. Наносить смесь необходимо сразу после ее приготовления. Дело в том, что в зависимости от затвердителя раствор может схватиться в течение 10-30 минут.

Чтобы правильно выполнить ремонт трещин в фундаменте дома в Астрохани, Москве или любом другом городе, нужно сначала промыть щели водой, удалить из них пыль и пройтись по кромкам зубилом. Только после этого можно наносить раствор.

Для этого рекомендуется использовать специальную кельму. После обработки смесь должна немного выступать над трещиной. Как только она начнет схватываться, раствор нужно выровнять и тщательно его разгладить, полностью сровняв уровни поверхностей.

На заключительном этапе ремонта трещин в фундаменте необходимо накрыть обработанную поверхность влажной тряпкой и мочить ее до тех пор, пока раствор полностью не затвердеет.

Применение эпоксидной смолы

Как правило, данный способ используется, когда речь идет о мелких щелях глубиной не более 3-5 мм. Также подобный метод оптимален для ремонта трещин в фундаменте монолитного типа.

Перед началом работ необходимо тщательно прочистить и высушить щели. Лучше всего для этого использовать строительный фен. Поверхность должна быть абсолютно сухой. Кроме этого обязательно нужно избавиться от бетонной крошки. Для этого рекомендуется использовать воздух под высоким давлением.

На следующем этапе на трещины наносятся специальные насадки, которые устанавливаются на расстоянии 30 см друг от друга.

Эпоксидная смола перемешивается с отвердителем при помощи шпателя. После этого состав наносится на нижние поверхности подготовленных насадок. Далее элементы наносятся на трещины.

На следующем этапе готовится еще одна порция смолы, которой покрывается вся поверхность щели. В таком виде заделанный участок нужно оставить на ночь, после чего процедура повторяется. Время застывания смолы составляет 5 дней.

Стоит учитывать, что ремонт трещин в фундаменте должен быть произведен таким образом, чтобы избежать повторения проблем в будущем.

Особенности усиления каменных построек

Чтобы притормозить осадку ослабленной почвы под ленточным фундаментом, необходимо возвести специальный пояс-накладку. Для его монтажа потребуется:

• Выкопать по периметру ленточного фундамента траншею под углом 35 градусов. Ее глубина должна составлять приблизительно 40-50 см, но не меньше.
• Очистить цоколь и сам фундамент от пыли и грязи.
• Простучать поверхность и удалить все разрушающиеся и слабые фрагменты бетона.
• Обработать фундаментальное основание грунтовкой. Рекомендуется отдавать предпочтение составам глубокого проникновения.
• Высверлить 3-4 ряда горизонтальных отверстий на расстоянии 60-120 см друг от друга.
• Забить в них анкеры и обварить эти элементы арматурой, диаметр которой составит приблизительно 10-14 мм.

После этого вокруг фундаментального основания устанавливаются опалубочные щиты. Их можно изготовить самостоятельно из досок или взять в аренду готовые конструкции. Также нужно произвести армирование, после чего можно залить траншею бетоном высокого качества.

Особенности ремонта трещин в фундаменте деревяного дома

Такие повреждения устранить намного проще. Дело в том, что сруб довольно просто поднимается на временные опоры для ремонтных работ. Однако если речь идет о старом деревянном доме, то такие манипуляции могут привести к печальным последствиям. Нижние прогнившие венцы основания могут просто развалиться. Потому перед началом работ рекомендуется оценить состояние сруба и при необходимости вырезать пораженную древесину.

В зависимости от особенностей постройки может потребоваться демонтаж кровли. Определенно точно это придется сделать, если в крышу уходит печная труба.

Тем не менее описанные средства ремонта трещин в фундаменте могут оказаться бездейственными, если толщина рыхлого слоя земли слишком большая. В том случае повысить сопротивление можно только при помощи более серьезных мероприятий.

Усиление при помощи свайных конструкций

Данная технология сопряжена с определенными трудностями, поэтому ее применяют только в самых сложных случаях.

Сваи бывают двух типов:

• Винтовые. Такие элементы устанавливаются по периметру фундамента. После этого производится подъем здания на необходимый уровень и свои связывают ростверком. В итоге получается новый фундамент, на который опускается дом. Данный метод подойдет только для деревянных построек.
• «Быки». Такие сваи могут вбиваться или закручиваться под наклоном по противоположным углам фундамента. После этого на их оголовки необходимо наварить двутавровые или швеллерные балки, которые будут принимать на себя нагрузки наземных частей построек.

Особенности ремонта монолитных плит

Данный тип фундамента считается самым надежным, поэтому разрушается он очень редко. Однако если это произошло, то ремонту такое основание практически не поддается. В этом случае придется произвести частичную или полную замену плиты.

Если трещины не сквозные

Такие повреждения чаще всего появляются при выветривании. Чтобы заделать трещины этого типа, достаточно произвести торкретирование или оштукатурить поверхность. После этого желательно покрыть фундамент гидроизоляционным составом.

Торкретирование представляет собой довольно простую процедуру, которая заключается в том, что основание опрыскивается специальным раствором из цементного молочка и кварцевого песка. Наносится состав под давлением.

Termist 09-06-2009 10:55

, "быка" отец поставил, но мне кажется мало толку, хотелось бы вернуть прежнее состояние. Помогите, как угол поднять, и как зафиксировать?
Сел потому, что раньше там где угол была яма ее засыпали чем то (по рассказу знаю, сам не помню ) потом построили гараж, 10 лет простоял не садился, а сейчас пополз угол вниз стена дала трещину, как бы весь не лег Усадка примерно сантиметров на 5

BEREZYAK 09-06-2009 11:17

ИМХО.. Копать колодец точно под углом, заливать опору, с нее домкратить угол, потом подводить фундамент.

Гы 09-06-2009 11:27

Согласен
+1

Termist 09-06-2009 13:16

Копать колодец точно под углом

пока буду копать сильней не даст усадку?

Гы 09-06-2009 13:32

Захватки шириной не более метра, а не сразу ямишу

BEREZYAK 09-06-2009 16:14

Нужно умудриться выкопать узкий, но глубокий шурф - до целика. Как раз под углом. И в нем залить фундамент типа колонны. После затвердевания с него и домкратить угол. Только высоту колонны естественно делать - чтобы домкрат влез. А домкраты есть гидро.. высотой прим. 350мм., и усилием 20тн. У меня такой был, от тяжелого грузовика. Только после подьема угла нужно умудриться на эту же колонну всунуть подставку. Под углом, вывешенным на домкрате работать - это то же, что под машиной. И еще. Сдается мне, что кабы трещину разделывать не пришлось. Это не разбитая чашка - осколки на свое место точно могут не встать. Удачи.

Termist 09-06-2009 21:33

quote: Originally posted by BEREZYAK:

что кабы трещину разделывать не пришлось

Nikofar 09-06-2009 22:12

сегодня смотрел, тоже об этом думал

Termist, если есть возможность, сделайте несколько фото просевшего угла и трещины в стене с нескольких ракурсов и выложите здесь. После этого можно будет дать более вразумительный совет. Предполагаю, что ж/б ленты под кирпичной кладкой гаража не было? Толщина кладки стены - в 1 кирпич (25см)?
ВАЖНО! Перед тем как копать под треснувшей кирпичной стеной, необходимо на просевший угол гаража установить стягивающий бандаж. Бандаж состоит из одного стального уголка с полками 100х100мм и длиной не мене 3/4 от высоты стены и 3-4 тросов ф8-12мм, обхватывающих стены по периметру и натянутых талрепами. Это, чтобы не завалило стеной при раскопках под углом гаража.

Termist 09-06-2009 22:33

Termist, если есть возможность, сделайте несколько фото просевшего угла и трещины в стене с нескольких ракурсов и выложите здесь

Сейчас нет возможности (где же Вы были утром ) да и щель отец замазал цементом, временно

quote: Originally posted by Nikofar:

Предполагаю, что ж/б ленты под кирпичной кладкой гаража не было?

Я помню копал под фундамент, а потом пробивал его, делал 100 мм отверстие, в которое монтировал вытяжку, для вентиляции погреба, так вот когда копал в отмостке наткнулся на арматуру, а в самом фундаменте на цепь (чуть ли не корабельную ну с пол кулака моего), и сваренную решеткой, арматуру!

quote: Originally posted by Nikofar:

Толщина кладки стены - в 1 кирпич (25см)

2 кирпича, только не поперек кладка
трещина прям по середине гаража, гараж длинной 15 метров, зазор в трещине был около 15-20мм, сейчас набросаю эскизик

Nikofar 09-06-2009 22:58

quote: Originally posted by Termist:

Прошу прощения за непутевый эскиз, на скорую руку набросал

Нормальный эскиз. Все понятно.
Termist, прошу уточнить, какой тип грунта под гаражом, суглинок, песок, глина или что-то иное.

quote: Originally posted by Termist:

отмостке наткнулся на арматуру, а в самом фундаменте на цепь (чуть ли не корабельную ну с пол кулака моего), и сваренную решеткой, арматуру!

Похоже, что ж/б "лента" под стеной есть. Укажите, в каком месте делали отверстие для вытяжки. Гараж на склоне или на горизонтальном участке местности? Есть выраженный уклон? И где, примерно, была яма, которую "засыпали чем то"?

Termist 09-06-2009 23:09

quote: Originally posted by Nikofar:

суглинок, песок, глина или что-то иное.

всего по немногу!

quote: Originally posted by Nikofar:

Termist

Да Леха я

quote: Originally posted by Nikofar:

Гараж на склоне или на горизонтальном участке местности

На горизонтальном

Termist 09-06-2009 23:11

quote: Originally posted by Nikofar:

Укажите, в каком месте делали отверстие для вытяжки

На эскизике пометил красной точкой, нарисовал, так, что захватил и часть фундамента и часть кладки, ну как и есть в реали

quote: Originally posted by Nikofar:

И где, примерно, была яма, которую "засыпали чем то"?

зарисовал черным цветом

Nikofar 09-06-2009 23:15

Еще один вопрос на уточнение:

Гы 09-06-2009 23:26

Можно просто трещину заделать и забить на все на пару лет, а может и навсегда, просел угол с погребом, а не с козлом похоже

Простоял гараж лет 10?
Заделать трещину геметиком и заштукатурить, посмотреть пару лет
Но фотки лучше выложить, в том числе и стенок погреба
Тросами заматывть не надо

Termist 09-06-2009 23:40

quote: Originally posted by Nikofar:

Т.е., других трещин в стене нет?

нет

Nikofar 10-06-2009 12:04

quote: Originally posted by Termist:

10 лет простоял не садился, а сейчас пополз угол вниз

По косвенным признакамм:
1. Гараж простоял более 10 лет;
2. Просел углом в том месте где раньше "что-то закопали" - это "что-то" сгнило и утратив несущие способности дало усадку грунта, больше не даст, сугубое имхо;
3. При длине стены 15 м, и трещине, примерно на середине стены шириной 15-20мм и усадке угла около 0,05 м, перепад высот составляет примерно 0,067% к горизонтали.

Самый экономичный вариант лечения. Вплотную к стене гаража пробурить садовым буром отверстия диаметром 150-200 мм с небольшим уклоном в сторону вертикальной проекции стены гаража, глубиной 1500-1600 мм. Отверстий понадобиться от 6 до 10, с шагом между ними 400-600 мм. Отверстия следует залить бетоном с арматурой. Бетон следует применять марки В22,5 (М300), арматуру - диаметром 10-12мм, 2-3 "нитки" без связки.
ИМХО сугубое.

Termist 10-06-2009 12:14

quote: Originally posted by Nikofar:

Самый экономичный вариант лечения. Вплотную к стене гаража пробурить садовым буром отверстия диаметром 150-200 мм с небольшим уклоном в сторону вертикальной проекции стены гаража, глубиной 1500-1600 мм. Отверстий понадобиться от 6 до 10, с шагом между ними 400-600 мм. Отверстия следует залить бетоном с арматурой. Бетон следует применять марки В22,5 (М300), арматуру - диаметром 10-12мм, 2-3 "нитки" без связки. ИМХО сугубое.

Спасибо, облегчели мучения

quote: Originally posted by Nikofar:

Бетон следует применять марки В22,5 (М300)

а м500 , можно?

Гы 10-06-2009 12:23

а почему не В15? коэффициент спокойного сна?

Отмостку долбить придеться.

Воду с крыши куда отводите? в севший угол? Супесь с включением суглинков не стоит сильно мочить.
Можно забить на трещину. Если появиться трещина на второй стене, то тогда вырыть по паре шурфов 1,2 - 1,4 м под ленточник в углах и забетонировать с армированием из того что под руку попадет (вплоть до сетки рабицы, тросов, цепей, катанки и того что плохо лежит можно и арматуру купить подешевле) и т.п... и все.

Nikofar 10-06-2009 12:27

quote: Originally posted by Termist:

а м500 , можно?

Конечно, можно. Кстати, а Вы знаете рецептуру его приготовления? Ьетон марки В40 П4 F300 W8? Сколько в нем МБ, С-3, или КЭ, или ЛСТ?

Termist 10-06-2009 12:31

quote: Originally posted by Nikofar:

? Ьетон марки В40 П4 F300 W8? Сколько в нем МБ, С-3, или КЭ, или ЛСТ?

пошутили чтоли? это мостовики может и знают, немного не мой профиль

Nikofar 10-06-2009 12:36

вплоть до сетки рабицы, тросов, цепей,

А вот этого делать не надо. Это не арматура, а гибкая связь. В железобетоне ей делать нечего. !!!

Udavilov 10-06-2009 12:40

не проще ли разобрать, поддомкратив крышу? а вообще плюньте на это, гараж еще долго простоит.

Termist 10-06-2009 12:41

quote: Originally posted by Гы:

Глубина промерзания в РнД вроде около 1,2 метра?

Да ну Вы чего, максимум 0.8 метра

quote: Originally posted by Гы:

Воду с крыши куда отводите?

когда то отводили, но не в осевший угол, потом желоба спионерили "добрые соседи" и водичка льется на отмостку

Termist 10-06-2009 12:42

не проще ли разобрать, поддомкратив крышу?

да не, там прийдется много разбирать, да и крыша, прекрытия же не плиты! вдруг поведет всторону, ветерок подует хороший

Гы 10-06-2009 12:43

Попробуем собрать нагрузки? На самом деле можно просто подлить и без армирования - подливка работает на сжатие, а огрызочное армирование для набора прочности.
А как же плиты перекрытия или балки БДР армировали гибкими связями?
Там правда цепей не было.

Гы 10-06-2009 12:44

Желоб у соседей отобрать обратно ОБЯЗАТЕЛЬНО. Похоже треснуло после того как они его скоммуниздили
Если будет течь на насыпной грунт, то трещина будет расти

Termist 10-06-2009 12:48

quote: Originally posted by Гы:

Короче, забить на трещину. Но сначала замазать...

Да отец замазал уже ему вообще ровно, но ведь в этом гаража моя мастерская, и еще одно помещение выделили мне под мои увлечения, теперь 2 комнаты одна 4х3м вторая 5х3м

Гы 10-06-2009 12:50

Termist 10-06-2009 12:50

quote: Originally posted by Гы:

А вот отмостка тоже просела и вода похоже стекает в тот угол

вот она и не просела кстати, лишь возле угла

quote: Originally posted by Гы:

Похоже треснуло после того как они его скоммуниздили

немного раньше треснула

Termist 10-06-2009 12:51

quote: Originally posted by Гы:

нУ ТОЧНО надо из увлечений выбрать ченьть поубедительней и вернуть желоб

могу залезть в сейф там стоят 2 "игрушки" тоже относящиеся к увлечениям, но не имеющие практически не какого отношения к помещениям и трещине

Udavilov 10-06-2009 12:52

Termist 10-06-2009 12:56

quote: Originally posted by Udavilov:

можно порекомендовать стяжку стальными лентами

да таких и не найти, наверное у меня

quote: Originally posted by Udavilov:

сквозные отверстия

а не ослабят стену?

Udavilov 10-06-2009 01:31

quote: Originally posted by Termist:

а не ослабят стену?

нет. сверлите стену. в ряд на расстоянии 1 метр. пропускаете арматуру или болт. с 1 конца шайба, а снаружи привариваете к стальной ленте. купите на металло-базе. думаю будет стоить недорого. так делаете 2-3 круга. в длинную сторону ставите болт потолще, чтобы после монтажа стянуть отступающую стену, задать нагрузку поясу. к воротам с обратной сторону и "быку" не забудьте приварить.

Termist 13-06-2009 02:53

Остановлюсь на способе "лечения" от Nikofar, и просто и кажется, действительно поможет, а там посмотрим

Основная причина поднятия гаража - деформация фундамента

Как уже было сказано выше, основной причиной, вызывающей необходимость поднятия гаража, является деформация фундамента.

Она может возникать вследствие:

• использования при строительстве коробки листов металла неодинаковой толщины, что приводит к неравномерной нагрузке;
• размещения на стенках гаража полок для хранения различных инструментов, что вызывает утяжеление одной из сторон;
• стройки, расположенной поблизости от гаражных кооперативов, которая может привести к поднятию грунтовых вод и деформации грунтов;
• закладки фундамента выше уровня промерзания, что чревато его выталкиванием со стороны основной почвы.

Однако не только проблемы с фундаментом могут стать причиной проведения работ по подъёму гаража.

Среди прочих причин можно выделить:

• необходимость замены или утепления пола, если он был сделан из дерева;
• трудности при открывании ворот;
• повышение уровня подземных вод, что приводит к затапливанию;
• обветшание несущих конструкций;
• неравномерная просадка, которая может вызвать перекос каркаса;
• необходимость проведения работ по утеплению помещения и т.д.

Поднимать можно только коробку металлического гаража. Причём убедитесь, что он именно металлический, а не просто обшитая металлом коробка из шлакоблока или другого строительного материала.

Способы поднятия коробки

Использование домкрата - более простой и доступный вариант поднятия гаража

Поднять гараж можно с использованием специального автокрана с достаточно длинной стрелой или домкратом. Автокран целесообразно задействовать для недавно построенных гаражей. В этом случае крыша конструкции обязательно должна быть оснащена крепкими специальными металлическими петлями. Кроме того, стоимость работ достаточно высока.

В ином случае проблема может состоять только в том, что домкрат должен быть достаточно мощным. Лучше приобрести гидравлический или использовать, по возможности, железнодорожный.

Инструкция по поднятию гаража домкратом

Поднять гараж домкратом в одиночку – крайне затруднительно, поэтому советуем найти напарника

Для подъёма гаража домкратом вам понадобятся:

• Домкрат для автомобиля УАЗ, рассчитанный на 5-тонную нагрузку. Менее мощные не подойдут. Они просто не смогут поднять металлическую коробку;
• Кусок металлической трубы диаметром не менее 60-80мм;
• Около полуметра швеллера №20;
• Уголок 45Х45 – примерно 15см для размещения на домкрате;
• Куски бруса 50мм;
• Керамические кирпичи в количестве 10-12 штук.

Перед началом работ желательно снять ворота, так как это значительно облегчит конструкцию. Просчитайте высоту, на которую необходимо поднять гараж. Если вы решили выполнить работы из-за просевших ворот, то высота, на которую нужен подъём, должна обеспечить не менее 3см зазора между основанием и воротами.

Работы начинайте с откапывания стенок. Иногда они «врастают» в землю на значительную глубину. После откапывания стен до основания начинайте поднимать поочерёдно сначала заднюю стенку, затем переднюю. Некоторые откапывают ямы по углам и по центру каждой из сторон.

Подъём осуществляйте на небольшую высоту (не более, чем на 15см), чтобы исключить перекос каркаса и разрыв швов в местах соединения листов.

Работы начинайте с задней стороны. При подъёме стенки в образовавшееся пространство немедленно следует подложить доску и приступить к подъёму следующей. Следите, чтобы не было существенного перекоса. Поднимите все стенки так, чтобы по периметру были сквозные отверстия. Подставьте под все стены доски.

Теперь пришло время для домкрата. Его следует установить в углу на доску. На него укладывают уголок, а на уголок устанавливают кусок металлической трубы. На трубу ставят швеллер таким образом, чтоб упор приходился на ребро жёсткости основания гаража.

Дальнейший подъём противоположных стенок производится поэтапно. Используя уровень, проверяйте уклон в районе крыши. Выравнивание производите подкладыванием досок или камней. После выравнивания подо все углы и посередине длинных стенок подложите кирпичи. Можно использовать и бетонную тротуарную плитку. Главное, чтобы материал обладал достаточной крепостью и долговечностью. Можно установить гараж на шпалы, защищённые пропиткой от грибков и плесени.

В таком состоянии конструкция должна находиться около месяца. Это позволит фундаменту и грунту основательно просохнуть.

1. При наличии рядом стоящих соседних гаражей убедитесь, что ваш с ними не связан. В противном случае вы рискуете поднять крышу соседа.
2. Проводите работу вместе с напарником. Во-первых, дополнительные руки не помешают, во-вторых – страховка. При этом важно следить, чтобы во время работ внутри гаража никто не находился. Если в результате неправильных действий произойдёт существенный перекос, и конструкция рухнет, вы избежите ненужных травм или даже жертв.
3. Появление подозрительных звуков может говорить об опасности обрушения. В этом случае прекратите работы и отойдите на безопасное расстояние.
4. Не просовывайте руки в образовавшееся пространство под стенками. Отведите эту роль доскам. Как только все углы будут стоять на кирпичах, выровняйте конструкцию с применением уровня.
5. В процессе подъёма следите, чтоб не было сильного перекоса, способного стать причиной развала всей конструкции. Подъём осуществляйте не более, чем на 10 – 15 см. Как только заметите перекос, переходите к подъёму следующей стенки.
6. При наличии залитой отмостки вокруг конструкции, её придётся убрать, чтобы получить доступ к периметру гаража.
7. Если причиной перекоса стала неравномерная просадка, возможно обойтись подъёмом только перекосившейся части, а не всей конструкции. Подобное может произойти из-за частичного разрушения фундамента или основания гаража.
8. Перед проведением работ проверьте надёжность несущих элементов. Если их крепость вызывает сомнения, лучше откажитесь от самостоятельного проведения работ. В противном случае может произойти полное разрушение каркаса и обрушение всего строения.
9. Если гараж сильно ржавый, а вы хотите его поднять, усильте каркас уголками или швеллерами, подварите ржавые участки. В этом случае работы следует проводить особенно аккуратно, обращая внимание на перекосы.

Если у вас есть малейшие сомнения в собственных силах, есть смысл обратиться к профессионалам. Лучше заплатить, чем обрушить всю конструкцию металлического гаража.

Проблема – как поднять металлический гараж, может возникнуть по многим причинам:

• просели ворота и открываются с трудом;
• поднялся уровень грунтовых вод на участке;
• надо поменять деревянный настил пола;
• есть желание утеплить гараж и избавиться от сырости.

Утепленная цементная стяжка пола тоже требует поднятия металлической коробки гаража. Если просевшие ворота можно просто подрезать болгаркой или убрать лишний грунт, то другие проблемы решаются не так просто.

Надо поднять гараж – причина, деформация фундамента

В гаражных кооперативах, которые формировались еще в советские времена, не особо заботились о качестве и надежности фундамента. Сейчас такие «островки» металлических гаражей часто расположены рядом с новыми микрорайонами.

А при большом строительстве и глубоких котлованах под многоэтажки деформация грунтов неизбежна. Поэтому часто возникает проблема – как поднять металлический гараж, если фундамент просел или перекосился.

Причины деформации фундамента

Причины деформации ленточного фундамента или просадки грунта под гаражом:

• неравномерный вес металлических стенок гаража. Часто самодельные сварные конструкции сделаны из листов металла разной толщины;
• по стенкам гаража всегда есть полки с инструментами и другими необходимыми для гаражника мелочами. Они тоже добавляют нагрузку на слабый фундамент;
• если рядом происходи масштабная стройка, то деформация грунта неизбежна, поэтому «плывет» фундамент и его надо укреплять;
• ливневые сезонные воды или поднятие грунтовых вод тоже могут вызывать пучение грунта и деформацию фундамента и земли под металлическим гаражом;
• слабый грунт – глина, суглинок и супесь при резких перепадах температур тоже выталкивают старую ленту фундамента при сезонной пучинистости, если фундамент расположен выше точки промерзания почвы.

Необходимо сначала выяснить, по какой причине перекосился гараж и только потом приступать к подъему и ремонту.

Порядок работ по подъему металлического гаража

Работы лучше проводить с напарником, так как конструкция тяжелая и обязательно нужна подстраховка, особенно при работе с домкратом.

Инструменты для работы:

• домкрат, подойдет гидравлика на пятитонный УАЗ, модели, рассчитанные на две – три тонны вес металлической коробки не потянут;
• металлическая труба для упора при поднятии гаража (диаметр минимум 60 мм);
• швеллер двадцатый, полметра;
• сантиметров десять уголка (45х45), его кладем на домкрат и на него устанавливаем трубу;
• доска - 50 мм;
• сразу подготовить кирпичи, на которые будем ставить поднятую коробку.

Если потом под гараж хотите установить сварную конструкцию, то удобней подкладывать не кирпичи, а толстую доску. Так буде удобней регулировать высоту стоек и симметричность всей конструкции.

Перед тем, как поднять гараж уберите весь лишний грунт по периметру, который возможно. Это облегчит работу. Старые гаражи врастают в землю серьезно, бывает, что и на полметра.

Как поднять металлический гараж при помощи домкрата:

• если стенки прочно вросли в грунт, то сначала откапываем коробку до основания и поднимаем поочередно заднюю стенку, а потом переднюю.

Совет. Если есть возможность демонтировать ворота, то перед подъемом коробки это надо сделать обязательно, чтобы снизить массу всей конструкции.

• поднимать стенку сразу на большую высоту нельзя, может перекоситься каркас металлического гаража, и порвутся швы, соединяющие листы. Поднимаем одну стенку на 10 - 15 сантиметров, потом поднимаем другую.

• в образовавшуюся щель сразу подкладываем доску и начинаем поднимать вторую – обязательно противоположную стенку. Нельзя допускать, чтобы всю конструкцию сильно перекосило;
• постепенно поднимая все стенки на доски, добиваемся сквозных отверстий по всему периметру;
• теперь под все стенки подставляем доску по периметру;
• на доску ставим домкрат на него кусок уголка и на уголок выставляем металлическую трубу;
• на трубу выставляем швеллер так, чтобы он упирался в ребро жесткости основания металлического гаража.

Важно. Если поднимаем длинные стенки гаража, то уголок должен упираться в любую жесткую сварную конструкцию (сварной уголок стенки). Проверьте прочность упора, чтобы при работе домкрата эта конструкция не рассыпалась.

• можно выполнять подъем, опять поэтапно, каждую противоположную стенку поочередно;
• при помощи уровня проверяем горизонталь крыши, где надо приподнимаем стенки и подкладываем камни или доски;
• теперь под все углы надо подложить кирпичи или камни, а также посередине двух длинных боковых стенок.

В таком положении конструкцию надо оставить на 1 месяц, чтобы грунт высох.

Удобно установить гараж на старые железнодорожные шпалы, они уже обработаны заводской защитной пропиткой от влаги и грибка. Для утепления пола, под цементную стяжку, подойдет битое стекло или кирпич, пенополистирол.

Перед тем как поднять гараж, сразу подсчитайте, какая высота будет нужна для устройства бетонной стяжки, утепления или ремонта ленточного старого фундамента.

Чердачное перекрытие – делаем и утепляем правильно

1. Конструкция чердачного перекрытия балочного типа
2. Плитное чердачное перекрытие
3. Утепление чердачного перекрытия – важнейший элемент конструкции
4. Как утеплить чердачное перекрытие, чтобы это было правильно

При частном строительстве используются перекрытия двух видов: из балок или плит, которые укладываются на несущие стены. Балочные перекрытия оборудуются из дерева, железобетона или металла, плитные – из железобетона или продуктов деревообработки. Перекрытия из данных материалов обладают своими особенностями: железобетонные очень тяжелые, поэтому им требуется усиленный фундамент, железные – недешевы. В связи с этим, чаще всего применяются перекрытия из дерева. В зависимости от расположения, эти элементы постройки делятся на межэтажные, цокольные, чердачные и подвальные, и методы их утепления существенно различаются. Наша статья посвящена чердачному перекрытию и способам его утепления.

Теплоизоляция чердака очень важна, так как существенно влияет на энергосберегающие свойства всего гаража.

Требования, которые предъявляются к перекрытиям

Перекрытие должно иметь достаточную прочность, чтобы выдерживать нагрузки, как от собственной массы, так и полезные (оборудование, мебель, находящиеся в здании люди и т.д.).

Параметры полезной нагрузки на один квадратный метр перекрытия строительными нормами установлены в зависимости от предназначения помещений и характеристик установленного в них оборудования. Для перекрытий чердака полезная нагрузка может составлять не более 105кг на один квадратный метр, для межэтажных и цокольных конструкций – до 210кг на один квадратный метр.

Перекрытие должно обладать жесткостью и под воздействием нагрузок не прогибаться. Допустимые по нормам величины прогибов: от 1/200 пролета для чердачных конструкций и до 1/250 для перекрытий междуэтажных.

При монтировании плит, необходимо предусмотреть достаточную степень их звукоизоляции. Ее величина регламентируется строительными нормами либо особыми рекомендациями по проектированию строений разного назначения.

Для этой цели необходимо тщательным образом закрывать все щели в местах стыкования материала, с тем, чтобы звук не переходил из помещений, которые расположены ниже либо выше.

Если перекрытия разделяют помещения, разница температур в которых составляет более 10 градусов (например, конструкция между не отапливаемым подвалом и первым этажом либо чердаком и первым этажом), то они должны быть хорошо утеплены. По мере необходимости имеет смысл в этом случае увеличить слой теплоизоляционного материала.
Ни один из видов перекрытий, особенно изготовленных из древесины, не способен выдерживать длительное воздействие открытого пламени. Но каждый из строительных материалов обладает своим пределом огнестойкости.

Пределы огнестойкости:

• У железобетонных и бетонных перекрытий – 1 час
• У деревянных конструкций, имеющих засыпку и нижнюю оштукатуренную поверхность – 45 минут
• У деревянных перекрытий, которые защищены штукатуркой – примерно 15 минут
• У деревянных сооружений, не имеющих несгораемого покрытия – 5 минут.

Конструкция чердачного перекрытия балочного типа

Чердачное перекрытие, располагается между помещением гаража и его чердаком, и такое «стратегическое» местоположение, влияет на особенности его монтажа и подбор утепляющих материалов. При возведении гаражей, как мы уже говорили, в большинстве случаев используется деревянное чердачное перекрытие по балкам технология которого проста и незамысловата и не требует применения сложных механизмов, а теплоизоляционными свойствами оно обладает высокими. Его можно собрать самостоятельно.

При устройстве чердачного перекрытия такого типа, несущую способность ему обеспечивают балки из дерева. Диаметр и тип материала рассчитывается, в соответствии с совокупной величиной ожидаемых нагрузок и длины пролетов между внешними стенами. Обычно сечение опорных элементов составляет 5, 7.5 или 8см. Что касается размеров балок, то их высота выбирается не меньше 1/24 длины пролета. Опорные элементы делаются из клееного или массивного бруса, на малых пролетах допустима установка сбитых спаренных балок из досок, толщиной не меньше 5 см. В большинстве случаев опоры делаются из хвойных сортов дерева. Промежутки между ними заполняются накатом и звуко -, паро- и теплоизоляционными материалами.

Чердачное перекрытие по деревянным балкам начинают с разметки мелом мест, куда они будут уложены.
Концы бруса при монтаже упирают на внешние стены, а если конструкция большепролетная, то средняя часть опирается на несущие внутренние стены. Кладут опоры от краев и идут к центру, устанавливая при этом их шаг, исходя из расчетов по проекту. Какое-либо изменение длины шага допустимо только в сторону, меньшую от проектных величин.

Правильность укладки крайних опор обязательно проверяется либо строительным уровнем, либо нивелиром.

Промежуточные брусья можно выравнивать по рейке или нитке. Все части конструкции деревянных чердачных перекрытий должны быть обработаны антисептиками и антипиренами.

При обустройстве опорных конструкций по каменным и кирпичным стенам, перед их заделкой, концы брусьев необходимо просмолить или обернуть в гидроизоляцию. Промежуток между концом балки и стеной нужно проложить утеплителем из минеральной ваты, оставив при этом вентиляционный зазор, чтобы предотвратить на древесине образование конденсата. При монтаже чердачного перекрытия по балкам технология предусматривает крепление брусьев к стенам с помощью анкеров, заделанных в железобетонный пояс или кирпичную кладку.

В бревенчатых гаражах балки между венцами врубают так плотно, чтобы обойтись без дополнительного крепления, а в каркасных сооружениях их опирают на обвязку и крепят гвоздями, шпильками или скобами.

При монтаже конструкции деревянных чердачных перекрытий пристальное внимание надо обращать на прохождение через нее каминных, печных и вентиляционных труб. Расстояние между трубами и элементами перекрытия не должно быть меньше 25 см, а вокруг самой трубы необходима теплоизолирующая прокладка из минерального волокна или листового асбеста. Для придания чердачному перекрытию по деревянным балкам хороших свойств шумоизоляции и сбережения тепла, промежутки между балками заполняются различными видами утеплителей. О чем мы и поговорим позже.

Перекрытия по железным балкам, в сравнении с деревянными аналогами, более надежные и долговечные. Они обладают меньшей толщиной, а значит, экономят пространство. Чтобы заполнить проемы меж балками можете применить вставки из легкого бетона, деревянный накат либо щиты. Следует учитывать, что вес 1м² подобной конструкции нередко бывает свыше 400кг.

Преимуществами металлических балок можно считать то, что они способны перекрыть длинные пролеты – до 6м и больше. Они не горючие и имеют устойчивость к микробиологическим воздействиям.

Из недостатков стоит отметить подверженность коррозии и не очень хорошие показатели звуко- и теплоизоляции. Чтобы уменьшить данный недостаток, концы стальных балок надо оборачивать войлоком.

Плитное чердачное перекрытие

Иногда, если гараж выполняет какие-либо дополнительные функции и предусматривается возведение основательного одно- или двухэтажного сооружения из кирпича, бетона и других тяжелых элементов, владельцами участков избираются плитные конструкции чердачного перекрытия. В них несущую нагрузку воспринимает плита, которая служит также и основой для укладки звуко- и теплоизоляционных материалов, полов и закрепления подвесных потолков. При этом применяются сплошные или пустотные железобетонные панели. Пустотные плиты с толщиной в 22см могут перекрыть пролет до 6,6 м, монолитные – при толщине в 12см перекрывают пролеты до 4,2м. При толщине в 16см – до 6,6метров. Панели монтируют на внешние стены на цементном растворе и опирают их на глубину до 10-12см.

Эти типы панелей удовлетворяют все требования по нормами параметров звукоизоляции перекрытий. Использование монолитных ж/б плит с толщиной меньше 12 см требует дополнительного улучшения звукоизоляционных свойств перекрытий.

Утепление чердачного перекрытия – важнейший элемент конструкции

Чердак утрачивает тепло гораздо интенсивнее, чем сам гараж, так как обладает большей общей поверхностью взаимодействия с внешней средой.

Для обеспечения его эффективной защиты надо создавать непрерывный утепляющий контур для всей поверхности помещения.

Пирог чердачного перекрытия (то есть совокупность всех его конструктивных элементов) должен сохранять зимой тепло и препятствовать его поступлению внутрь гаража летом, защищать утеплитель от паров влаги, проникающих из помещения и пропускать их на улицу, если все же они в него попали.

Теплоизолирующие характеристики утеплителя заметно снижаются при увлажнении материала. Поэтому, перед тем, как утеплять чердачное перекрытие – одна из самых важных задач – оснастить изолирующий материал эффективной защитой от увлажнения водяными парами, которые содержатся в воздухе, идущем из внутреннего помещения, а также от конденсата и атмосферных осадков, скапливающихся на покрытии кровли. Для успешности выполнения всех этих условий надо сооружать правильную структуру пирога чердачного перекрытия. Выбрать составными частями для него необходимо какой-либо утеплитель и как минимум – два вида изолирующих пленок: паро- и гидроизоляционную. Позаботьтесь и о вентиляционных зазорах в кровле – они необходимы для удаления из нее избыточной влаги. Каждый из слоев пирога обладает своим предназначением и одинаково важен для него. Если хотя бы один из элементов окажется ненадлежащего качества или будет плохо смонтирован, пострадает все устройство чердачного перекрытия.

Не экономьте на составляющих конструктивных элементах «кровельного пирога». Правильное его обустройство позволит без дальнейших дополнительных трат эксплуатировать крышу и чердак долгие годы.

Как утеплить чердачное перекрытие, чтобы это было правильно

Согласно СНиП 23-02-2003 “Тепловая защита зданий”, для климатических условий средней полосы РФ оптимальная толщина теплоизоляции из минеральной базальтовой ваты, а также вспененного пенополистирола должна быть около 20см, экструдированного пенополистирола – 15 см. Для юга России достаточная толщина утеплителя 15см.
Важно: рекомендуется утепление чердачного перекрытия делать многослойным, то есть класть не один мат толщиной 20см, а четыре по 5см, или два по 10см. Это необходимо чтобы появилась возможность класть плиты в шахматном порядке и тем самым перекрыть стыки.

При возведении гаража, перед вами встанет выбор, обустраивать ли чердак, как полноценное помещение, иными словами – сделать мансарду или произвести монтаж конструкции обычного типа. В мансарде утеплитель для чердачного перекрытия укладывается по скатам крыши, а в обычном чердаке материал монтируется между потолочными балками. Если вы планируете использовать потом ваше чердачное помещение как дополнительную нежилую комнату, надо будет закрыть утепляющий материал каким-либо настилом, чтобы не повредить теплоизоляцию при эксплуатации мансарды. Если же вы планируете подниматься на чердак гаража лишь изредка для его осмотра, то вполне достаточно будет сделать пешеходные трапы, они так же защитят и утеплитель от повреждений. Чтобы потом вам не пришлось заниматься ремонтом теплоизоляции чердачных перекрытий, необходимо соблюдать технологию ее монтажа. Именно эта часть кровельных работ является скрытой и промахи, допущенные при сооружении пирога утепления, в большинстве случаев устраняются, только если вскрыть все кровельное покрытие.

Теплоизоляция чердачных перекрытий, как правило, производится плитами из пенополистирола или матами из минеральной ваты, которые кладутся между балками или на плиты перекрытий. Величина слоя материала подбирается, исходя из его теплоизоляционных свойств, а также требований СНиП к температурному сопротивлению сооружений, в зависимости от зоны климата. Перед укладкой утеплителя производится пароизоляция чердачного перекрытия или специальными пленками или обычной толстой полиэтиленовой. Чтобы предотвратить разрывы в утеплителе, а также образование «мостиков холода», слой теплоизоляции должен класться непрерывно и перекрыть расположенный вертикально утеплитель внешних стен.

Для утепления чердачных перекрытий с несущими конструкциями в виде монолитной или пустотной железобетонной плиты, производится аналогичный комплекс работ. Железобетонные панели имеют очень невысокую паропроницаемость, поэтому обустраивать пароизоляцию чердачного перекрытия на них необязательно.

Для уменьшения выноса тепла из изолирующих материалов в результате воздействия ветра и сквозняков, их рекомендуется защищать ветрозащитными паропроницаемыми пленками. Их применение дает возможность не только увеличить теплоизоляцию помещения, но и защитит утеплитель для чердачного перекрытия от намокания в результате проникновения в него воды (например, при мелких повреждениях или протечках крыши). Со стороны карниза изолирующий материал также необходимо избавить от воздействия ветров. Для этой цели можно применить базальтовую вату с высокой плотностью.

Несущие части перекрытий не должны прерывать или нарушать слой изолятора в тех местах, где они опираются на внешнюю стену. Поэтому бетонные плиты или деревянные балки надо заглублять во внешние стены на оптимальное расстояние и не доводить их края до самого утеплителя.

Применяя при сооружении гаража современные и высокоэффективные утеплители, вы имеете возможность снизить финансовые затраты на его обогрев до 50 процентов и при этом максимально улучшить микроклимат помещения. Гараж, чердачное перекрытие которого утеплено по вышеописанным технологиям, на многие годы защитит вас и ваш автомобиль от сырости, сквозняков, холода и непомерных трат на отопление.

Сегодня мы разберемся, как поднять гараж из металла, чтобы усилить его основание, избавиться от подтопления, перекоса ворот и других проблем. При кажущейся сложности с работой может справиться практически любой человек, причем в одиночку.

Нужно лишь иметь под рукой все необходимые приспособления и строго соблюдать технику безопасности, чтобы не нанести вред здоровью и не испортить конструкцию.

Описание рабочего процесса и подготовки к нему

Чтобы сделать работу быстро и качественно, нужно правильно к ней подготовиться. Поэтому вам придется разобраться с целым рядом важных нюансов, чтобы определить, можно ли поднимать ваш гараж.

Причины поднятия конструкции и условия безопасного проведения работ

Для начала разберем, какие факторы вызывают необходимость поднятия гаража, их несколько:

• Поднятие уровня грунтовых вод на участке. Часто бывает, что при проведении строительных работ неподалеку или сооружении дорожной насыпи, повышается уровень грунтовых вод. Если у вас каждую весну и осень подтапливает гараж, то главной причиной будет именно это. Решить проблему, можно только подняв конструкцию, других вариантов просто-напросто нет;

• Ворота просели и открываются очень плохо. Тут многие начинают резать створки и пытаться обойтись малыми жертвами. Хотя гораздо разумнее приподнять конструкцию на 3-5 см и избавиться от этой проблемы надолго. Конечно, если просели петли, то поднимать гараж не стоит, но если двери упираются из-за того, что гараж просел в землю, то проблему нужно решать правильно;

• Необходимо поднять уровень пола и утеплить его. Если вы решили и положить под нее пенопласт, то высота потолка в гараже уменьшится как минимум на 10 см, а ворота окажутся ниже, чем пол. Поэтому перед такими работами стоит поднять всю конструкцию, и тогда вам не придется переваривать ворота, или ходить в гараже пригнувшись;

• Конструкцию перекосило из-за неравномерной просадки. Такое тоже бывает, чтобы компенсировать все неровности нужно поднимать или весь гараж, или его просевшую часть, тут все зависит от конкретной ситуации. Это может произойти и из-за разрушения основания или фундамента, чтобы его обновить, также нужно приподнять конструкцию и выставить ее как положено.

С причинами проблем разобрались, теперь разберемся с факторами, которые делают поднятие гаража невозможными:

• Ветхость конструкции . Если надежность несущих элементов вызывает опасения, то лучше отказать от поднятия гаража. В процессе работы каркас неизбежно подвергается деформационным воздействиям, и все строение может просто-напросто обрушиться;

Совет! Если гараж ржавый, а поднимать его нужно, то предварительно следует подварить все проблемные участки и усилить каркас уголками или швеллером.

• Соединение с другими гаражами . Очень часто в гаражных массивах отдельные элементы соединены между собой, и при поднятии своего строения вы можете деформировать соседние. Заранее убедитесь, что ваша конструкция не соединена с соседними, и вы не повредите чужое имущество;

• Отсутствие необходимого инструмента . Поднять металлическое строение голыми руками или с помощью лома - решение сомнительное. Скорее всего, вы не сможете этого сделать, да и в процессе работы велика вероятность получения травмы.

Варианты проведения работ

В этом разделе вы узнаете два способа поднятия гаража своими руками. Мы выбрали разные варианты проведения работ, они отличаются и подходом, и используемыми материалами. Вам нужно выбрать тот, который лучше всего подойдет в вашей ситуации.

Инструкция по поднятию конструкции с наружной стороны выглядит так:

Иллюстрация	Описание
	Данная технология подходит для отдельно стоящих гаражей, к которым есть доступ к любому наружному углу, и нет недостатка пространства при работе. В нашем случае просела передняя часть конструкции, из-за чего ворота открываются очень плохо. Поднимать мы будет только эту часть.
	Мы будем использовать мощный железнодорожный домкрат, рассчитанный на десятки тонн. Но вы можете использовать и гидравлические варианты, которые выдерживают нагрузку не менее трех тонн. Домкрата будут два, чтобы мы могли попеременно приподнимать стороны, и при этом не нужно было таскать приспособление с места на место.
	В первую очередь нужно выкопать приямок под установку домкрата. Если у вас конструкция стоит на земле, то все будет очень просто. Если же есть фундамент или залитая отмостка вокруг гараж, то придется разбивать бетон, чтобы обеспечить нормальный доступ к каркасу.
	Подъем производится так: На дно приямка кладется плоская опора, это может быть кирпич или кусок доски; Устанавливается подъемный механизм, тут все зависит от того, какой тип конструкции используется; Начинается подъем — тут очень важно постоянно следить за состоянием конструкции. Никого внутри быть не должно, а вам нужно работать осторожно - при любых посторонних звуках лучше сразу отойти на несколько метров.
	Работа производится очень аккуратно: Вначале нужно приподнять одну сторону на 1-2 см, после так же поднять и вторую сторону; В образовавшуюся щель подкладывайте доски для страховки; После того как конструкция поднята на нужный уровень, разместите дополнительные опоры, чтобы застраховаться от любых неприятностей.
	В качестве опор мы будем использовать самое бюджетное решение: деревянные колодки, пропитанные битумной мастикой. Чтобы мастика пропитала материал получше, ее можно предварительно нагреть. А наносить состав можно как обычной кистью, так и путем окунания в какую-либо емкость. Второй вариант предпочтительнее, но если нет подходящего резервуара, то можно обойтись и кистью. Цена мастики невелика, а деревянные колодки можно найти и бесплатно.
	Для того чтобы колодки не проваливались в грунт, под них необходимы подставки. Мы используем доску толщиной 40 мм, но если у вас есть бетонные элементы подходящей формы, то можно уложить их. Доска обрабатывается точно так же, как и основные подпорки.
	Опоры ставятся следующим образом: Под углами гаража выкапываются ямы требуемого размера и глубины; На дно ставится доска, она располагается по диагонали относительно угла; Колодки ставятся горизонтально, как показано на фото. На угол идет два элемента, это намного надежнее и долговечнее; После выставления опор ямы засыпаются и поверхность выравнивается.

Если вам нужно поднять строение с внутренней стороны, то рабочий процесс будет выглядеть примерно так:

Иллюстрация	Описание
	Устройство приямка усложняется тем, что чаще всего пол внутри гаража залит бетоном. Вам нужно выбить часть пола, после чего выбрать грунт до необходимой глубины. Яма делается под несущим каркасом, чтобы вы упирались в него при подъеме.
	С другой стороны делается такая же работа. Проще всего выбивать бетон перфоратором. Если его нет, то придется работать кувалдой и ломом. Особую проблему может составить армопояс. Разбить арматуру вручную не удастся, нужно вначале освободить пространство от бетона, а затем разрезать металл болгаркой или ножовкой по металлу, если электроинструмента нет под рукой.
	В работе используются гидравлические домкраты на 4 тонны. Процесс подъема аналогичен вышеописанной технологии: ставится два подъемника, работа проводится попеременно, избегая перекосов и контролируя надежность каркаса. Важно! Держите двери открытыми, чтобы в случае необходимости быстро покинуть гараж.
	Чтобы определить, насколько нужно поднять конструкцию, в первую очередь смотрите на зазор под створками ворот. Он должен составлять не менее 3 см, чтобы все легко открывалось даже в зимний период, когда на земле образуется корка изо льда и снега.
	По углам каркаса ставятся подпорки из бетона или кирпича. Если у вас зазор небольшой, то можно использовать бетонную тротуарную плитку или что-то другое. Главное, чтобы используемые элементы были прочными и долговечными.
	Вдоль стенок тоже кладутся опорные элементы. Они должны располагаться через 30-40 см, чтобы вся несущая часть каркаса стояла на прочном основании и конструкция не подвергалась деформационным воздействиям.
	Из цемента и песка готовится раствор, которым мы будем заливать все пустоты по периметру, создавая монолитное основание. Компоненты смешиваются в соотношении 1 часть цемента к четырем частям песка. Вода добавляется понемногу до получения консистенции густой сметаны. Если раствора нужно много, то можно использовать в качестве наполнителя щебень, он добавляется к компонентам, указанным выше, в количестве 3-4 частей. Вместо щебня можно использовать битый кирпич или бетон, а также камни.
	Раствор заливается во все пустоты. С наружной стороны можно поставить доски опалубки, чтобы раствор не растекался. В месте примыкания корпуса к воротам можно сделать небольшой подъем, чтобы вам было удобнее заезжать в гараж и выезжать из него.
	Поврежденный пол тоже нужно залить. Если остались куски старого бетона, то можно уложить его и залить все пустоты для выравнивания поверхности и ее укрепления.
	Как видно на фото, мы укрепили и подъездную часть с наружной стороны. Ворота открываются легко, пользоваться гаражом можно уже через 2-3 дня, когда бетон наберет первоначальную прочность.

Вывод

Теперь вы знаете, что делать, если подтапливает гараж и можете выбрать подходящее решение для своей ситуации. Чтобы разобраться в теме еще лучше, просмотрите видео, в нем многие моменты рабочего процесса показаны наглядно.